ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ، ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻮﮊﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ...

ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ، ۱۰ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﮑﺎﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ­ ﮐﻨﯿﻢ. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻭﯾﮋﮔﯽ­ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ، ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ (white balance) ﻭ … ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺭﻓﺖ.

ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ، ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪﯼ ﺗﺎ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯﯼ، ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺮ ﻋﺎﺩﺕ­ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ­ﺷﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ­ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ­ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ، ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺭﺍﯾﺞ ﺩﺭ ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺥ ﻣﯽ­ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻣﮑﺮﺭ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ، ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺭﺍﯾﺞ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺮﺑﻪ­ ﻫﺎﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻭ ﺭﻭﺵ­ﻫﺎﯼ ﺍﺻﻼﺡ ﺁﻥ­ﻫﺎ ﻣﺜﺎﻝ­ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ­ ﺍﯾﻢ.

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﻣﻘﺪﻣﻪ ­ﯼ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻣﻬﺎﺭﺕ­ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺳﺖ.
ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺭﺍﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﭘﯿﺸﻔﺮﺽ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ، ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺷﺎﺭﭖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺳﻮﮊﻩ­ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﭘﺲ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﻄﻪ­ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ، ﮐﻪ ﻣﯽ­ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺷﺎﺭﭖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻮﮐﻮﺱ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺍﺭﺩ، ﮐﻪ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺁﻥ­ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻭﯾﺰﻭﺭ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﺏ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ­ ﺣﻞ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﻧﻘﺎﻁ ﻏﯿﺮﻣﺮﮐﺰﯼ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ­ﺩﻫﻨﺪ.

ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ، ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ­ﺍﯼ (single-point autofocus) ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻧﻘﻄﻪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ

ﻧﺤﻮﻩ­ ﺩﻗﯿﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻘﺎﻁ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ­ ﻫﺎﯼ Canon ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﮐﻤﻪ­ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ AF ﺭﺍ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻥ ﺩﮐﻤﻪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﯾﺎ ﺩﮐﻤﻪ­ ﻫﺎﯼ ﭼﻬﺎﺭ ﺟﻬﺘﻪ­ ﯼ ﭘﺸﺖ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﯾﺎ ﻭﯾﺰﻭﺭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ، ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﻓﻌﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ.

ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ­ ﻫﺎﯼ Nikon، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺗﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﯾﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﺩﮐﻤﻪ­ ﻫﺎﯼ ﭼﻬﺎﺭ ﺟﻬﺘﻪ­ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﺪ.

ﺍﺯ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ­ﻫﺎ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﮐﺎﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻓﻮﮐﻮﺱ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﮐﻢ، ﮐﻨﺘﺮﺍﺳﺖ­ ﻫﺎﯼ ﮐﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻨﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺩﯾﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ۵٫۶ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ­ﺍﯼ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ، ﻧﻘﻄﻪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺳﺘﯽ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻗﻔﻞ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺳﻮﮊﻩ­ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﺗﺮ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﯿﻤﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ­ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﮐﺎﺩﺭﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﺗﺮ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ­ﻓﺸﺎﺭﯾﻢ.
ﺑﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ (WB) ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﻧﮓ­ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺗﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﮐﺮﺩ.

ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﺎﻡ (raw) ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽ­ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻋﮑﺲ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﺷﻤﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺼﻮﻝ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺭﻧﮕﯽ، ﺗﮑﻨﯿﮏ­ ﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﯿﺮﯾﺪ.
ﺭﻧﮓ­ ﻫﺎﯼ ﻗﻮﯼ

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ، ﻭﻟﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺩﺳﺘﯽ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﻣﯽ­ﺩﻫﺪ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﮊﻩ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﯾﺎ ﺗﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺑﯽ ﺁﺳﻤﺎﻥ، ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ ﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﯾﺎ ﺳﺒﺰ ﭼﻤﻨﺰﺍﺭ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻏﺎﻟﺐ، ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺩﺳﺘﯽ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺭﯼ ﻣﺤﯿﻂ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪ) ﺍﺳﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻠﻮﻉ ﻭ ﻏﺮﻭﺏ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﻮﺭ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ (۳۲۰۰K) ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﺸﻔﺮﺽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺍﺩ.

ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﻧﻮﺭ ﺭﻭﺯ (daylight) ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺍﺑﺮﯼ (cloudy) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺘﮕﯽ ﺭﻧﮓ ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻣﺎﯼ ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﭘﯿﺸﻔﺮﺽ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻫﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ… ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻧﮓ­ ﻫﺎﯼ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ­ ﺗﺮ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ. ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭﭘﻮﺵ ﻟﻨﺰ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ JJC؛ ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﺕ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ!

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ، ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﺩﺭ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ

ﻋﮑﺲ­ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﺎﻡ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻋﮑﺲ ﺧﺎﻡ ﻣﺎﻧﻨﺪ Adobe Camera Raw ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺘﻮﺷﺎﭖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﻋﮑﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻧﺮﻡ­ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺭﻧﮓ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﯾﺪﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ (colour balance) ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﻦ ﺧﻨﺜﯽ ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.

ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻦ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﮑﺲ­ﻫﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﮑﺲ­ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺭﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۱- ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ

ﯾﮏ ﮐﺎﺭﺕ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺭﯼ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﻋﮑﺴﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ. ﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﭘﯿﺶ­ﻓﺮﺽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﺎﻡ (raw) ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽ­ﮐﻨﯿﺪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
۲- ﻋﮑﺲ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ

ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﻋﮑﺲ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻓﺘﻮﺷﺎﭖ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭﺕ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮﺩﻩ، ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ Temperature ﻭ Tint ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﮑﺲ­ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ.
۳- Camera Raw ﺩﺭ CS

ﺍﻓﺰﻭﻧﻪ Camera Raw ﺩﺭ Photoshop CS ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎﺯﯼ (Synchronize) ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﯽ­ﺳﺎﺯﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ.
۴- ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎﺯﯼ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﮑﺲ ­ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﺪ (ﻭ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﮐﺎﺭﺕ) ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ (select all)، ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭﺕ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺟﺎﺩﻭﯼ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ! ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺩﮐﻤﻪ Synchronise ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﻨﯿﻢ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ، ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﻣﺠﺪﺩﺍ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﺕ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺭﯼ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﻮﮊﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ­ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ­ ﺍﯾﻢ، ﺍﻣﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ­ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
۱- ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ - ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻋﮑﺲ ﺭﺍ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ. ﺍﺯ ﻫﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ WB ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

۲- ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ Custom WB ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻮﯼ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﮔﺰﯾﻨﻪ set ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ.

۳- ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻋﮑﺲ ­ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﮑﺲ ﮐﺎﺭﺕ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ. ﮔﺰﯾﻨﻪ set ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ok ﮐﻨﯿﺪ.

۴- ﻣﻨﻮﯼ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﺰﯾﻨﻪ custom ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﮐﻨﯿﻢ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﮎ ﺍﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ­ﺷﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﻮﮊﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻋﮑﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ! ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻫﻨﺮ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻣﺘﺤﺮﮎ، ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺭﺍ ﺍﺯ Single Shot ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮﻥ ﻭ One Shot ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ Continuous ﯾﺎ AI Servo mode ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ­ﺩﻫﯿﻢ (ﻣﺪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ). ﺣﺎﻝ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺮﺩﻥ ﺩﮐﻤﻪ ﺷﺎﺗﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ، ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺭﺍ ﻗﻔﻞ ﻣﯽ­ﮐﻨﯿﻢ، ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻮﮊﻩ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺭﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ­ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﮐﻤﻪ ﺷﺎﺗﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﮐﻢ، ﺳﻮﮊﻩ ­ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﺍﺳﺖ ﮐﻢ ﻭ ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻨﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺩﯾﺎﻓﺮﺍﮔﻢ ۵٫۶ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ­ ﺷﻮﺩ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺣﺮﻓﻪ ­ﺍﯼ ﻫﺎ: ﺩﮐﻤﻪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﭘﺸﺘﯽ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ

ﺍﮐﺜﺮ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ­ ﻫﺎﯼ DSLR ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ ﺩﮐﻤﻪ ﻩ­ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎﺯﯼ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ (autofocus) ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﺼﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﮐﻤﻪ ﺷﺎﺗﺮ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﯿﺪ.

ﭼﺮﺍ ﻋﮑﺲ­ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺗﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﻣﯽ­ﺷﻮﺩ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﻋﮑﺲ­ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺷﺎﺭﭖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﺵ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻭ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻮﮊﻩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ، ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯿﺪ.
۱- ﻓﻮﮐﻮﺱ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ

ﺍﮔﺮ ﺗﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﻮﮐﻮﺱ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﻭﺍﺿﺤﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻠﻮ ﻭ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﻮﮊﻩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻩ­ﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﯽ­ﮐﻨﯿﺪ، ﻓﻮﮐﻮﺱ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺭﯼ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﻞ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ­ﺷﻮﺩ.
۲- ﺣﺮﮐﺖ

ﺗﺎﺭﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺣﺮﮐﺖ، ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺧﻄﻮﻁ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ (ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ) ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﻮﮊﻩ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ­ ﺍﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ (exposure compensation) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ، ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺭﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺗﺼﻤﯿﻢ­ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻋﮑﺲ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ، ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻌﻀﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﯿﺮﺩ ﻣﺘﻀﺎﺩ ﺣﺎﻟﺘﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ­ﺭﺳﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﯾﺎ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﮑﺲ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻮﮊﻩ­ ﺭﻭﺷﻦ

ﺍﮔﺮ ﺳﻮﮊﻩ­ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻥ ﺭﻧﮕﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ (under-expose) ﺛﺒﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﮐﻤﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ، ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻋﮑﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺳﻮﮊﻩ­ ﺗﺎﺭﯾﮏ

ﺍﮔﺮ ﺳﻮﮊﻩ­ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺍﺳﺖ، ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﯿﺪ. ﺩﮐﻤﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ­ﺩﻫﯿﻢ.

ﻧﮑﺘﻪ: ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﻮﮊﻩ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﺩﻟﯿﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﺭﺳﻨﺠﯽ (metering) ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺍﺳﺖ. ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻮﺭﺳﻨﺞ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ، ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺷﺪﻥ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ (ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﯾﺎ over-expose) ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮﺍﻡ ﺳﺮ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ

ﺳﺎﺩﻩ­ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻋﮑﺲ­ﻫﺎ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮﺍﻡ (histogram) ﻋﮑﺲ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ­ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺮﻩ ­ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﮑﺲ ­ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﮐﻢ (underexpose) ﻭ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺯﯾﺎﺩ (overexpose) ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﺍﺳﺖ ﺑﺎﻻ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺤﻮﻩ­ ﯼ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﺍﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺩ.

ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ­ ﻫﺎﯼ DSLR ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ­ﺩﻫﺪ. ﺍﻣﺎ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﯾﺎ ﻃﯿﻒ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﻮﮊﻩ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺎ (ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﻫﺎ) ﻧﯿﺴﺖ.

ﺍﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﯾﺎ Dynamic Range ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ­ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ­ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯽ ­ﺗﻮﺍﻥ ﺻﺤﻨﻪ­ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮﺍﺳﺖ ﺁﻥ­ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ­ﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﮑﺲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺯ ﺁﻥ­ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﺍ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩ، ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ­ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮﺍﻡ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻭ ﻗﺴﻤﺖ­ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﻧﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﺳﺎﯾﻪ ­ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮﺍﻡ ﺭﺳﯿﺪﻩ­ﺍﻧﺪ، ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ (highlight warning display) ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ­ﺷﻮﯾﺪ، ﺭﻭﺵ­ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﺁﻥ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯾﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ JPEG ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽ­ﮐﻨﯿﺪ، ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ­ﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ­ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ­ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﻪ­ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮﻥ Active D-lighting ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﻦ Auto Lighting Optimizer ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎﺯﯾﺎﺑﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺎﻡ ﯾﺎ raw ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﯽ­ﺳﺎﺯﺩ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ­ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﻪ ­ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ JPEG ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺍﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺯﯾﺎﺑﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ­ﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ­ﻫﺎ ﺳﺎﺩﻩ­ﺗﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ، ﺩﺭ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﺍﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺭﺍ ﻃﻮﺭﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ­ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﻋﮑﺲ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ­ ﺣﻞ­ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﺍﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻟﻨﺰ ﮐﺎﻫﻨﺪﻩ ﻧﻮﺭ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ (ND grad) ﺍﺳﺖ. ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﯿﺮﻩ ﻭ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﯿﺮﻩ­ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﺭﻭﺷﻦ­ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻭﺷﻦ­ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﻣﻨﻈﺮﻩ.

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﯾﺎ ﻧﻮﺭ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻻﺑﻼﯼ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﯽ­ﺗﺎﺑﺪ، ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺭﯾﮏ­ﺗﺮ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ.

ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺩﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ High Dynamic Range

HDR ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ­ ﻫﺎﯼ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﮑﺲ ­ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﺒﻮﺩ ﻗﺴﻤﺖ­ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﺭﺍﻧﯿﺸﺎﻥ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ­ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﺎﯾﻪ ­ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ­ﻫﺎﯼ HDR ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﯾﺪ. ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﮐﻤﺘﺮ (underexpose) ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺯﯾﺎﺩ (overexpose).

ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ­ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺑﺰﺍﺭ HDR ﺩﺭ ﻓﺘﻮﺷﺎﭖ ﻭ ﯾﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼ HDR Efex Pro 2 ﯾﺎ Photomatix ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮﮊﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﻢ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ­ ﺑﻨﺪﯼ ﺳﻮﮊﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻓﻀﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﻮﮊﻩ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ، ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﺮﮐﯿﺐ­ ﺑﻨﺪﯼ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ­ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﮑﺲ ­ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺗﺌﻮﺭﯼ­ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ­ﺑﻨﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻭﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﮊﻩ­ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺠﺎﯼ ﮐﺎﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ.

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﮏ ﺳﻮﻡ

ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﻮﮊﻩ­ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺲ ﺍﯾﺴﺘﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺪﻫﺪ. ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ­ﺷﻮﺩ ﺳﻮﮊﻩ­ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﮐﻼﺳﯿﮏ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﮏ ﺳﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻋﺮﺽ ﻗﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ­ﺷﻮﺩ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﮊﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻄﻮﻁ ﻭ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ.
ﺍﺯ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ

ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺳﻮﮊﻩ­ ﺷﻤﺎ، ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪﯼ، ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﮊﻩ­ ﺍﺻﻠﯿﺘﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ. ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﺍﻭﻝ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ­ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺳﻮﮊﻩ، ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ.

ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ، ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻠﯽ، ﺷﻤﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺳﻮﮊﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﻨﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺳﻮﮊﻩ ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﯾﺎ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ.

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ­ﺑﻨﺪﯼ­ ﻫﺎﯼ ﻓﺸﺮﺩﻩ­ﺗﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﻮﮊﻩ­ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻏﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ­ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﻀﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺮﮐﺖ

ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎ ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ­ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺟﻨﺐ ﻭ ﺟﻮﺵ (action) ﻭ ﻋﮑﺲ­ﻫﺎﯼ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺩﻭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﯽ­ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻋﮑﺲ ­ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻣﺘﺤﺮﮎ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ، ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ­ﺷﻮﺩ.

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻓﻀﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﮊﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺩﺭ ﻋﮑﺲ­ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ­ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﻋﮑﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺩﺭ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﮊﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ­ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﻀﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺍﺻﻮﻝ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﻼﺵ TTL ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻼﺵ TTL ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ­ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ.

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻓﻼﺵ ﻭ ﯾﺎ ﻧﻮﺭ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ TTL (ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻨﺰ) ﻭ ﭼﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻼﺵ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﮐﻠﯿﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺯ ﻓﻼﺵ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ، ﺩﺭﮎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﻧﻮﺭ ﻓﻼﺵ ﺍﺳﺖ. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓﻼﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓﻼﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻮﺭﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻓﻼﺵ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻓﻼﺵ

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ (Automatic exposure mode) ﺩﺭ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻓﻼﺵ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ TTL ﻧﯿﺰ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.

ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﮊﻩ ﺧﻮﺩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻓﻼﺵ TTL ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﺭﯾﺪ: ﻧﻮﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﻧﻮﺭ ﻓﻼﺵ.

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ (exposure compensation) ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﭙﺲ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻓﻼﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮﺭ ﻓﻼﺵ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻫﺎﯼ Canon EOS ﺩﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ، ﻫﯿﭻ ﺍﺛﺮﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻓﻼﺵ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ Nikon ﺍﻧﺪﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺍﺻﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﻓﻼﺵ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻓﻼﺵ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻓﻼﺵ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ۱- ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ، ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻓﻼﺵ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

::...M.O.D...::